法式时尚最优雅的人物，Hubert Taffin de Givenchy，生命终止于第91个年头。“纪梵希先生的生命火焰于2018年3月10日在睡眠中熄灭。他的侄子侄女们以及他们的子女承受着悲痛。”这是Hubert de Givenchy的伴侣，Philippe Venet在一份公告上写下的话。

随着他一起消逝的，是二战结束后走向辉煌的法国高级定制黄金时代的最后的见证，和那一代老牌布尔乔亚的优渥而精致的生活方式。

在1952年创立时装屋的第一场秀到1995年退休这四十多年来，纪梵希先生将法式优雅也带到了美国时尚圈，他设计的“effortlessly chic”（毫不费力的时髦）服装风格深受欧洲皇室和好莱坞明星的喜爱。当时的最时髦的女明星都穿过他的设计，比如Greta Garbo，Marlene Dietrich，Grace Kelly，Lauren Bacal，Elizabeth Taylor，等。第一夫人Jacqueline Kennedy也是他的拥簇。

“纪梵希先生一直以来是“古典派”的风格，是最后一代的老派法式高级定制：精致的服装是给女性用来生活的，而不是用来装饰的。”时装记者Dana Thomas在1995年登在《The Washington Post》上的文章中写道，“他的服装随着女性身体运动，而不是束缚她们。”

二战时巴黎被纳粹占领，法国时尚界也遭受了沉重的打击，纪梵希先生是带领法国定制胜利复苏的设计师之一，并在这之后将法国高级时装推向黄金时代。

他最为人熟知的，是为奥黛丽·赫本( Audrey Hepburn) 设计时装，比如《Breakfast at Tiffany’s》中的小黑裙。2006年，这条裙子在伦敦Christie’s慈善拍卖上已923,187美元卖出。

他1995年与Vanity Fair的访谈中谈到赫本：“她赋予服装生命，她有独特地将自己安置进衣服的方式，我在别人身上从未见过，可能除了模特Dalma。”

M.Givenchy(纪梵希先生)还曾与Balenciaga(巴黎世家)创始人Cristóbal Balenciage交好，这位西班牙裔的设计师是纪梵希先生儿时的偶像。Balenciaga传授很多经验给纪梵希先生，甚至在1968年后他自己的时装屋关闭后，还将自己的过去的客户和缝纫工介绍给纪梵希。

当时，人们都说，Balenciaga是给精致年长的妈妈们设计服装，而她们的女儿都爱Hubert de Givenchy。Hubert在当时代表着一种与众不同的能量，更有活力，更现代，因而更收年轻一代追捧。

随着时间的推移，Hubert的设计也在不停地变换着，从50年代的长礼裙到60年代的短裙，到70年代和80年代的男士小礼服，而他的奇异的浪漫主义和简练优雅的设计活力一直保留着。

纪梵希先生的商标逐渐扩张到了男装、配饰、运动服、香水、珠宝、家具和化妆品。1988年，他将品牌卖给了法国奢侈品集团LVMH, 之后，他持续地一年六个时装系列地创作着，直到，从某种意义上被迫地退休，时于1995年。之后，纪梵希品牌经历了John Galliano, Alexander McQueen,和Julien Macdonald。

纪梵希品牌在2005年到2017年期间，Riccardo Tisci担任创意总监的时候，营收增长十分迅速，Riccardo执掌的纪梵希以黑暗摇滚、金属诱惑在年轻潮人们之间积攒大量粉丝，一度地将纪梵希的商业影响推向高峰。

现在纪梵希的掌门人是前Chloé设计师Clare Waight Keller，刚刚推出了继任以来的首秀：

纪梵希品牌的成功不仅仅在于有着一系列优秀设计师们的加持，更在于出色品牌的营运机制。事实上，如何选择创意总监，将其强烈的个人风格融合于品牌形象，并创造出新的品牌语言，也是出色的品牌营运的结果。纵观历史上的纪梵希品牌，从纪梵希先生到Keller，纪梵希品牌都在不停变换的商业语境中，探寻着崭新的立足之地。从经营渠道，到营销推广，纪梵希在不停地随着时代脉搏调节着自己的脚步。随着很多老派品牌在顽固坚守中纷纷妥协（比如Hermès爱马仕，过去坚持拒绝网络销售，如今也终于开始在网站上卖东西了），纪梵希从一开始就开放地，大胆尝试各种崭新的销售模式，终于被印证是明智且符合时代潮流的。

然而这种对潮流的敏锐和商业的把控力，与设计师与生俱来的天赋不同，是可以通过学习摸索中获得的。中赫时尚的时尚买手课程，对视觉经济中的市场、商业、文化进行系统性地精细化得梳理，让你不仅在这里学习到如何敏锐判断潮流趋势，更能把控市场的潮汐流动，打造一个纪梵希般地商业帝国，也不是什么遥不可及的梦想。如果你希望听当红时尚圈权力大咖传授营销策略，与奋斗在潮流前沿的同学们交流工作经验，那就别错过中赫时尚的时尚买手课程，名额有限哦！